Почему я готовлю как сицилийец? Вижу себя в еде Италии

Я не совсем понимаю, почему я готовлю как сицилийец; Во-первых, я ни на грамм не сицилийский. Моя родословная наполовину ирландка, остальные немцы и хорваты. До этого лета я никогда не посещал Сицилию, жемчужину вулканического острова недалеко от южного побережья Италии. Но каким-то образом за 39 лет я выработал домашнюю диету, которая отражает диету многих сицилийцев: много тунца и жирной рыбы в главных и второстепенных ролях, любовь к минималистским макаронным и зерновым блюдам, ореховым песто, каперсам. и пикантное использование сухофруктов, кабачков, приготовленных на медленном огне, помидоров и баклажанов.

Некоторые из этих тенденций я могу объяснить. Я готовлю парм из баклажанов по-сицилийски, потому что у моей бабушки-иммигрантки из Германии был сосед-иммигрант из южной Италии, с которым она обменивалась рецептами. Моя бабушка также вырастила огромный сад, который навсегда запечатлел любовь — хм, принуждение? — включать сезонные продукты в каждый прием пищи, который она передала моей маме. Примерно в 2010 году я начал добавлять консервированные сардины с макаронами и панировочными сухарями в масле, потому что это сделал Марк Биттман для обеденного раздела «Нью-Йорк Таймс». Вскоре это привело к тому, что панировочными сухарями начали добавлять и такие продукты, как тушеные овощи и жареную жирную рыбу.

Связанный

Тем не менее, по большей части каждый раз, когда я открывал меню ресторана на Сицилии и в Пантеллерии, крошечном острове почти на полпути к Тунису, я чувствовал, что сталкиваюсь с дорогим другом в неожиданном месте.

Сицилийская кухня, как и ее история, характеризуется долгими столетиями иностранного господства, начиная с коринфских колонистов, прибывших из Греции в 734 году до нашей эры и посадивших фундук, виноградники и оливковые деревья. Затем пришли римляне, которые привезли твердую твердую пшеницу, и арабы, которые представили шербет, кускус и баклажаны, не говоря уже о склонности к фаршированным продуктам, фисташкам и специям, таким как шафран и корица. Испанское правление принесло помидоры и шоколад в сицилийские кладовые, а поставки кактусов опунции из Нового Света положили начало традиции употребления фруктов в сыром виде после еды, которая продолжается на Сицилии и сегодня.

Это удивительно богатая кладовая, история происхождения которой заставила меня задуматься о развитии моего собственного кулинарного стиля. Почему одни ингредиенты и способы приготовления влияют на нас больше, чем другие?

Конечно, американцы в целом не могут насытиться итальянской едой, вином и культурой. Отчасти это можно объяснить тем фактом, что в США проживает около 17 миллионов человек итальянского происхождения, и около одной восьмой ресторанов США подают итальянскую кухню. Италия также остается для американцев маяком желанных путешествий. Согласно опросу, проведенному в 2019 году компанией по аренде домов для отдыха Vrbo, Италия стала лучшим местом мечты среди путешественников-миллениалов в возрасте от 18 до 34 лет более чем на 9 процентов (путешественники от 35 лет и старше выбрали Австралию). Сети общественного питания и путешествий продолжают делать ставку на наше увлечение Италией, кормя нас постоянной диетой из звезд от Джады де Лаурентиса («Джада в Италии» Food Network) и Стэнли Туччи («В поисках Италии» CNN) до Фила Розенталя («В поисках Италии»). Кто-нибудь накормите Фила») возится с ботинком в цикле обратной связи, вызывающем FOMO.

Постоянное превознесение мест, которые уже так знакомы, во многих отношениях является медвежьей услугой, извлекая выгоду из нашего присущего нам неприятия риска. Есть много других мест, которые заслуживают нашего внимания и с трудом заработанного располагаемого дохода. Тем не менее, путешествия пугают многих. Почему бы не отправиться в мир, наслаждаясь успокаивающей пастой и пиццей?

Это также прекрасно, даже неотразимо – побывать в месте, расположенном вдали от дома, и почувствовать себя связанной с ним. Я никогда не забуду свой первый вкус тартара из кальмаров и капонаты с баклажанами, помидорами и каперсами в уксусно-сладком соусе — когда я понял, что нашел родственную мне кулинарную душу. С этого момента каждый кусочек был крошечным ликующим откровением.

Нам нужна ваша помощь, чтобы оставаться независимыми

В Марсале я вернулся на несколько секунд, а затем на треть к баклажану Ristorante I Bucanieri, пытаясь разгадать его поразительно роскошную текстуру. Позже я узнал от шеф-повара Нино Чирко, что овощ кропотливо готовят из сырого до шелковисто-нежного в течение трех с половиной часов в низкой духовке между слоями сладкого томатного соуса, базилика, сваренных вкрутую яиц и пармезана.